女装T恤的胸省如何处理
利用针织面料的弹力处理一部分，然后部分转入前领口，然后利用后摆缝拉开一部分。
我会缝制衣服，也会裁衣服，但搞不清服装制版中，有些衣有胸省，如没有胸省的样衣是否打版要打出胸省然…
如果有问题你可以直接在此回复我，直到你觉得完全懂了为止。
凡是女装修身形的均需要收胸省，只是有的有明显的胸折，有的没有，从只要是在前胸处有破骨的均可以收胸折，达到隐形收胸的效果，实在前幅是一整片的话，也可以撇前中来达到收胸的效果。所有的功能性收折，可以转移的，一般胸省可转到肩省去，可以转到公主骨去，可以转到前中。效果都是一样的。
做女西服时肩省和胸省应该如何处理
制板是先画前片还是先画后片，国际通用是先画后片。因为相比较后片的变化要比前片小。以一个变化小的衣片为基础，更方便调节整体结构与平衡。当我们先确定了后领口宽后，作为女装来讲，前领口宽最好不要大过后领口宽。而且有些款式结构前领口宽还应该小一些。加宽或改窄前领口宽是和撇胸有直接关系的。做撇胸的方法有丙种：一种是先确定撇胸的大小，再画前领口宽。或是将纸样的前止口剪开，颈点随着移动。另一种方法是在颈点不动的情况下，以袖窿深线为基点，前止口腰节处向外放出l厘米，与基点向上至领口连一条直线。第一种方法是将前领口加宽、止口线加长了。这样做的结果是，驳口线会有浮起发空的感觉，前胸会很暴露，不符合女性审美。有时还会造成划口。当加宽前领口的同时，肩宽也要向外移动。如果不加大冲肩量，前宽也要受到影响。所以作为女装，开宽前领口是弊大于利。
而第二种方法实际上是将前领口改窄了。也就是我们说的倒撇胸。这种方法适用于关门领以及无领结构的服装。这样做可以很好的控制前宽，前胸会很服帖。不会因为前宽过宽而造成前宽处出溜和视觉上显得臃肿。西服领的上衣前后领口宽一致就可以了。如果不是特殊的体型，前后腰节也保持一样，上平线在一条线上。
作为男西装前领口可以适当开宽。可以加大冲肩量来控制前宽，这样肩部在视觉上得到了夸张，显得很魁梧，前撇胸的推门和归拢能使前胸更为饱满。
撇门量完善胸部造型
胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省。当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖笼处始终有一定余量，这样会使前衣片袖笼比后衣片袖笼要短些。胸省的量大小是根据体型、胸高变化而变化。(胸高的变化是随着身高，乳房高低的变化而变化)，为解决胸省的取值。在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接BP点，以BP点为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来。
从人体体型特征上可以看出，人体的胸高于颈根，从胸高至颈根处是一个倾斜的坡度，与垂直线有一个角度，一般为12°－16°，把面料覆盖于人体胸部时，在领口前中心线部分就会出现多余的面料褶皱，将这部分面料剪去，前中心线处才会平服，这个剪去的量即为撇门量，所以说，撇门设计是合体款式设计的必要手段。
撇门量与胸省的关系
撇门量是胸省的一部分被转移到前中线上，引起前中线增长，撇门量一般0．5～1．5cm。
撇门的工艺处理相当于隐形“缝省”将转移在前中线上的胸省量均匀烫缩、归拢，将撇门引起的门襟止口胖势推向BP点，塑造该处立体感，使门襟止口归复平直。
(1)关门领，立领上衣较少应用撇胸法，即使应用撇胸量也较小，因为撇胸大了门襟止口不容易归推平直，在将止口归推平直后，要沿止口线上牵带收住胖势，或在归拢部分将挂面稍拉紧。
(2)翻驳领上衣在将门襟止口推平归拢的同时翻驳线也随之被归短，隐形省量大的还要在翻折线中段E牵带，收住归缩量与胸部胖势量，门襟止口在归缩部位上牵带或将挂面稍拉紧。
撇门工艺要求面料有良好归拨性能，如采用了化纤面料，本身面料就没有良好的归拨性能就会出现前止口外斜，领口后倾等弊病。
撇门量在结构设计中的应用
如果款式造型在肩部或领口设计有省的造型，且服装的整体感觉合体时，由于原有的胸省量全部转移为肩省或者领口省，这两个省位离前中线位置近，可以消除前中心线的不平服现象。不设计撇门。
如果款式是宽松造型的话，由于整体造型属于宽松风格，不太讲究服装与人体的合体性，这类服装也就不需设计撇门。
如果选用的面科带有明显的条纹的话，一般不设计撇门。(如设计撇门时会影响服装的外观)而采用在前身衣片的底摆增设起翘的方法，当前后衣片缝合后，前衣片会产生一定的倾斜，从而产生与撇门相同的效果。
如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服装的整体感觉较合体时，由于省位离前中心线位置较远，对于前中心线处的不平现象无能力，因此为结构平衡，应设计撇门，量为1～1．5cm。
在这里有一点要注意，可以把撇门量转移成为领口省，把领口省位隐蔽在翻领下面，这样既没有改变服装的造型，又满足了撇门的设计。
在款式结构设计时，可以根据造型的具体要求，结合以内容加以运用。
女性人体胸部呈隆起形状，设置胸省是勾勒女性人体胸部线条美感必不可少的。它在女装结构设计中有着决定性的作用。女装胸部的合体程度与前、后衣身的平衡程度都是由胸省来把握。不管是合体的、宽松的、二面构成、三面构成、四面构成，都存在着胸省。胸省在结构上的表达方式有两种，即直收法与变量法。
直收法指以BP点或BP点附近为省尖点，收掉结构造型所需的胸省量。直收法在合体女装中最为常见，它是根据款式面料以及工艺要求来确定胸省的位置。通常的手法有分割转移，以原型为基础演变几种胸省的位置(图1)，图中的各种手法都是比较直观易懂的。
变量法是指不通过BP点，将结构造型所需的部分胸量转移到结构边缘部位，将一部分省量放在袖窿里。变量法在宽松服装中最为常见，它也是根据款式、面料及工艺要求来确定转移的部位。
门襟变量法与撇胸有相似之处，但又有本质上的区别，撇胸是去掉一部分的门襟量，领圈与肩线上的变化只是用大概的数值来表示。而门襟变量法是通过改变纱线，把部分的胸省量转移到胸围里，另一部分量放在袖窿里。门襟变量法只适合开襟及开襟不对折的款式。门襟变量法的步骤见图2。
l、对齐腰线画好a线。
2、按住BP点，将门襟点向袖窿方向转移，转移量为前领圈底点与门襟距离，一般为1厘米至1．5厘米，具体量还需视款式面料而定。
3、将原型袖窿底点与转移后的袖窿底点对齐平行于前门襟面胁线。
4、将原型与转移后的原型作比较，可以看出胸省以变量的形式转移到肩部与袖窿里。
下摆变量法是通过起翘前下摆与前腰线，来转移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下摆变量法不适合用格子及横条纹理效果的面料。将胸省量放在袖窿与下摆处，后领肩点在水平线以上，下摆呈起翘状。
总之，根据不同性质的面料与不同款式，胸省的位置有相应的变化，胸省的合理运用关系到整体成衣的结构美观。
女子服装在缝制过程中，腰省与胸省需要缝制吗服装上没有缝制的痕迹，难道是它们消失了吗 请尽量讲
裤子可以通过裁剪时的侧骨伸缩来控制腰省或让省位完全消失，上衣那就更好办了例如通过缩折让胸省消失，针织女装也可以不需要省位，因为弹力大，纯手写望采纳。
请教服装制版师傅，胸省量越大，上平线向上抬的越大，欧美胖体女装胸省量达到6厘米，上平线抬上多少，抬
这个不会出现肩缝向后偏移现象，制版的领口肩部结构造型已经决定了肩缝的位置！
上抬量过大有时候会影响F/AH，会使F/AH过小，从而影响人体穿着，这种情况可以使袖笼深稍微增加点，胸省量太大的办法一般都通过BP点转移到其他位置，如果附近没有合适的省道可以转移或者周围也没有其他的分割线进行关闭等方法处理的话，可以将省量的一小部分转移至胸省下的分割线或直至下摆，其余大部分留在上平抬！
如何设计女装胸省
人体是凸凹不平的曲面，尤其女性身体曲线最为明显，人体胸部有强健的胸肌，加之女性乳房外凸形成了前侧丰满。为使胸部周围的面料与人体体表相贴合，必须使得多余量的面料有一定量折叠。以保持衣身结构平衡。这些多余量就是胸省量只需将这部分余量以省或褶的形体消除，便能达到胸高线（胸高线是前颈肩点到BP点的距离）以上胸乳区域贴合、适体的目的。 胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省，当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖窿处始终有一定余量，这样会使前衣片袖窿比后衣片袖窿要短些。胸省的量大小是根据体型胸高而变化。（胸高的变化是随着身高、乳房高低的变化而变化），为解决胸省的取值，在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接BP点，以BP为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来。 影响胸省因素：人体型对胸省取值影响。人体的体型是胸省量大小决定因素。女性体型分：平胸体、标准体、挺胸体、屈身体等基本的体型。当前后胸高线差大于标准体范围时，该体型必定是挺胸体，相反就是平胸或屈身体型。 服装款式风格对胸省影响当展现女性曲线身材的服装风格时，胸省取值应在胸高线以上的趋势，含蓄、保守风格，胸省在胸高以下取值，另外，服装的轮廓造型与胸省的确定也有一定关系。少女型造型，胸点的间隔狭长，位置偏高，表现女性成长期的少女胸部造型，胸省尖位置偏高，胸省量较少形状呈锥形，高胸细腰造型；胸点位置偏低，胸省量大，形状符合乳房形态的弧形，强调乳房体积要进一步加强收腰的效果。优雅造型；胸部造型偏扁平而带稳重感，胸高位置是一个近似圆形的区域不强调体现腰部凹和臀部的隆起形态，胸省小且较分散。服装越宽松，轮廓造型越平直，胸部的取值范围就越小，所以随着服装放松量增大，胸省取值越小，甚至失去它的作用。
不同的女装上衣胸省该如何处理
我是一个服装爱好者，是自学的，我说说自己的想法吧，胸省是解决胸部凸起量的一个必然存在，只是不同款式会做不同的处理，胸围增加时省量可作适量的减少，当胸省转移到腰省的位置时，如果这时胸围大于或等于下摆的围度，就可以不要胸省了，胸腰省就作为下摆的扩展量处理了。
女装衬衣纸样前片一整片的能转胸省吗
你刚学的吧？问这个问题？这不是能不能转的问题，而是有没有必要转的问题。
服装设计中胸省 腰省 领省 是什么
简单的说，省是因为平面的不料包裹立体的人体产生的多余的量，经常产生这些把这些 的量的部位主要在胸部最高点，也就是乳突点，服装专业上称为BP点；腰节线，以及肩部。
胸省，是因为胸部和腰部有一个差量，衣服要剪裁合体所要处理掉的多余的量，省尖点一般处理在BP点下方2.5cm处。
腰省，也是同样的原因产生的，腰省的线条决定服装的腰部轮廓。
你说的领省，多是由于服装制版的时候进行省道转移处理的时候出现的，有时候某一个省，比如胸省的量比较大，线条不好处理，那么就把省大的一部分分出去，以BP点为中心，旋转到领口部位产生的。省道转移还可以把省转移到多个部位，比如袖窿，比如熊腰省合并，比如省变褶的处理。
另外，后领孔也可以有省道，因为肩胛骨是立体的，平面的面料进行包裹的时候是会出现多余的量的，所以，经常在后领口处处理省道，但省道的量一般不大，有时候因为服装的款式，还可以吧后片的尖省转移到育克的结构线里面去。
不知道我有没有说清楚。如果不清楚的话，可以看一些服装结构的专业书籍，里面对于服装上的省道会花大量的篇幅介绍的，而且还有图文，看起来更加明了。
服装打板中转省是什么意思
转省是指把基本省（胸省，腰省 肩省等）转移到其它位置（把明省转移其它部位，可以隐藏起来的位置，既做到收省，又起到美观效果）